偶见某公知雄文，大赞某酱香型白酒时，不忘用“垃圾浓香”四字，以示对浓香型的蔑视。仿佛把别人贬的越低，自己就越高贵似的。
很像无赖撒泼，有点理的话，他得理不让人，曰“咱有理讲理”；若他没理，他就骂街，一骂三分理，气势要上去。他相信只要骂声洪亮，就会获得支持。
这风格还真能吸引不少眼球。普罗大众谁不爱热闹呢，哪怕半夜里听到高声喧哗，再睏都得爬起来，躲在窗帘后头，支起耳朵睁大眼睛，不放过任何的风吹草动，谁是谁非不关心，就图个消遣。
所以人家脏口一开，就动辄多少万的阅读量，真有指点江山的意思。小庙发文阅读量不高，跟人家不在一个等量级，几位时常转发的酒友，小庙都无比珍惜地用小本本记下来，他日江湖相见定要敬酒三杯。咱们影响力有限，在此闲言碎语，不过是背后发虚而已。
既然背后发虚，也就不必忌口，小庙以为，这位“公知”活脱似一只“茅贼”。小庙亦曾访仁怀，遇见的都是谦谦君子，如“茅贼”者绝无仅有也。它可能茅台镇都没去过，只是听闻厂家宣传，就以为自己融会贯通了。这般货色要是活在一百多年前，练上三天二踢脚，真的会相信自己刀枪不入呢。
小庙本不想驳他，原本传统白酒就不分香型，“白酒在味不在香”，以香型而论白酒极其无聊。但谈兴已起，欲罢不能，索性借机捋一下，他口中神秘莫测的那些都是什么。
论起酱香型白酒，就必须从茅台谈起，说好说坏，茅台可能并不关心，往往得罪的是其他人。茅台酒和酱香型白酒之间，关系微妙，你若对酱香型语出不敬，他们指责你说“你竟敢污蔑茅台”；而你若给茅台点赞，他们比着大拇指说酱香型就是好，好像所有的酱香型都是茅台似的。咱干脆说清楚，只是说茅台！跟其他酱香型没关系。
谈茅台，就绕不开“生产工艺最难”这个梗。每当谈到品质，他们总爱说这句“酱香型的生产工艺最难”，然后意味深长的看着你，等你自己下结论。言下之意是，只要生产工艺最难，品质就一定会好。
工艺难的，品质就一定好吗？小庙不敢苟同。我觉得回锅肉的工艺比清炖燕窝难，但我从不认为回锅肉就比清炖燕窝好，并不是谁难谁就优秀。
你看考得上北大清华的，几乎都不觉得学习难，“难者不会，会者不难”嘛。当然，被学习难住的也不是全不优秀，只不过后来都跟小庙差不多，几十年过去，还在人海里浮沉呢。当初吃不了学习的苦，到如今什么苦都得吃。挣钱比马云难多了，可也没觉得自己比杰克优秀。一盘烂肉岂敢藐视燕窝，实力不允许。
况且，回锅肉也并不是真的难，它其实是繁琐。“繁琐”这个词很贴切，更接近真相，咱们不能以为，繁琐的就是难的。
比如说，炒鸡蛋比煮荷包蛋繁琐，但要说难度系数，荷包蛋难度更大。能煮出完整荷包蛋，一点蛋清都不散的，一百人里找不出一两位来。难易与否，不在于工序繁琐或简单，繁琐的未必难，简单的也未必容易。
“难”是什么呢？好比让你命题作文，你不会写，抓耳挠腮写不出来叫做难；什么是繁琐呢？殚精竭虑把作文写完了，老师让你再从头抄一遍，这叫繁琐。厨子若把繁琐当成难，一脸严肃的告诉咱们“回锅肉工艺最难”，那指定不是炒菜的厨子，而是炒作的厨子。
所以哪怕茅台是繁琐的，也不代表就是难的，何况茅台也并非我们以为的那样繁琐。对茅台的误解，多是从“四高两长一大一多”、“”开始，因为表述方式过于抽象，使我们理解起来很吃力。好比懒汉长了一张巧嘴，活没干多少，诉起苦来跟天底下就他功劳大似的。
但咱们能体谅厂家，大把的银子花出去，当然要用来夸自己，天经地义。然而咱们却不能把宣传材料当教材，不然越学越糊涂。
学校老师传道受业解惑，要求深入浅出，怎么便于学生理解怎么讲，三言两语能把复杂的问题讲明白的，才是名师。可酒厂的宣传正好相反，要把简单的问题搞复杂，目的不为让你理解，而是要让你觉得他厉害，特别的厉害。
不过呢，虽巧言令色，言过其实，但酒确实是好酒，茅台的品控，放眼四海无出其右，咱们并不是在说茅台坏话，而是试图了解传闻里的那些，真相究竟是什么。
例如“四高两长一大一多”，这段话出现的时间并不太久，究其根源，要追溯到年6月23日，这一天在北京总政招待所，召开了全国酱香型白酒风格质量研讨会，主持人是白酒协会秘书长辛海庭，参会的有方心芳、周恒刚、熊子书、季克良等。
研讨者，研究、讨论也。为什么要研讨呢？肯定是有了大的进步，新的成果，才会召集大家一起研讨。主办者劳心费神的办会议，定然不是要开展自我批评，更不是要听别人批评自己。虽说批评就是帮助，但该帮助的早帮助过了，不会留到研讨会上才帮助。若会下不帮助，会上才帮助，那就不是帮助了，那是发难、是拆台，谁不明白这个道理呢。
就是在这次会议上，首次提出了“四高一长”，这是对酱香型白酒工艺的概括、总结。这个提法在后来三十年中，不断增加补充，最终形成现在的“四高两长一大一多”：高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温馏酒、生产周期长、储存时间长，大用曲量、多轮次取酒。
“四高两长一大一多”，是概括，是总结，从来都不是秘密，外行看起来神秘莫测，内行看起来轻描淡写。
所谓高温制曲，若要酱香型，就必须要高温制曲，没有高温酒曲就做不成酱香型白酒。同样，没有中温酒曲也做不来浓香，没有低温酒曲也做不出清香，做什么酒用什么曲。在酒曲的制作过程中，高温、中温、低温，都要控温，并不是说“高温酒曲”里面有个“高”字，它就比别的酒曲高明了。
好比杂酱面用黄酱，炸酱面则用面酱，黄酱和面酱是两种不同的酱，它们并没有高低分别，就不能放在一起做比较。哪种面更好吃，要看厨子的手艺，食客的偏好。不能因为爱吃杂酱面，就吧唧着嘴夸黄酱是世界上最好的酱。
所以说高温曲跟中温曲、低温曲以及其他曲，各有其特点，不存在谁比谁更好。若非要比出个高低，得各自跟同行比，茅台的酒曲要跟其他酱香型比，才能分出高下来。小庙视野有限，目之所及，茅台的酒曲在酱香型白酒中是最好的，夸张的说“没有之一”都不算过分，但只限在高温曲中做对比，不能广而化之，喻为是所有白酒中最好的，则严重失实。
虽然茅台的高温酒曲做的好，可是把它神奇化也不对，比如说“踩曲”，曲不仅要踩，还得年轻女子去踩，说是自古就有的传统技艺。
小庙孤陋寡闻，窃以为这若真是传统技艺，那可太难为古人了，在盛行“缠足”“束胸”两大陋习的古代中国，找大脚板的姑娘去踩曲，可不是件容易事。
当然，踩曲本身没问题，问题在于，是否必须女人去踩曲？茅台酿酒又是否全用女人踩的曲？真相是什么，耐心寻访亦可见蛛丝马迹。
今天是年9月9日，打开茅台集团官方网站首页，“文化茅台”一栏里，点开“传奇茅台”的类别，第七篇文章标题为《茅台酒质量进一步提高》，在这篇文章里，茅台说“那时，地主、资本家住在洋楼上花天酒地，哀叹“人生几何”。工人们则在地狱般的厂房里从事笨重的体力劳动。现在，工人们还把联合机械化制曲叫做“踩曲”。曲，果真是踩成的吗？是的。解放前工人给资本家制曲全靠用双脚来踩，即使是身体健壮的年轻人，踩上半小时的曲，就会累得满身大汗，不知有多少人因劳累过度而死去。”
诸君，非是小庙编纂，此乃茅台
本文编辑：佚名
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